Watercooling : Tout de A à Z

Pour établir un système de watercooling, il faut comme dit précédemment une pompe, un réservoir, un radiateur, des waterblocks, et divers accessoires dont les plus importants restent les durites.

La pompe tout d'abord. Elle peut exister en 12 Volts (que l'on peut brancher directement via une prise molex et ainsi démarrer sa machine le plus simplement du monde) ou en 240 Volts (sur secteur), ce qui nécessite donc de brancher la pompe à chaque démarrage du PC et bien entendu de la débrancher quand il n'est plus en fonctionnement. Cela peut paraître moins pratique mais en fait, ce peut être plus intéressant. Je m'explique: au premier lancement de votre système de watercooling, il faut remplir le système au fur et à mesure, ainsi il faut que les durites, waterblocks, radiateur, et le réservoir soient en charge avec toute absence d'air afin que le circuit puisse fonctionner correctement.

Avec une connexion 12 Volts, vous serez obligé de faire tourner votre ordinateur quelques minutes sans avoir aucune dissipation thermique sur votre processeur et/ou votre carte graphique, ce qui peut en théorie abîmer vos composants. Dans les faits, au démarrage du PC et jusqu'au lancement du système d'exploitation, le GPU et le processeur sont peu sollicités, vous pouvez donc amorcer votre système en toute tranquillité. Par ailleurs, Innovatek fournit avec sa pompe Eheim modifiée un adaptateur qui se branche sur la prise d'alimentation de type carte mère (20-24 broches) permettant de faire tourner le circuit sans avoir besoin de démarrer le PC.

Il existe plusieurs choix de pompes possibles suivant les besoins et la place que vous avez. Elles fonctionnent toutes de manières différentes, mais je ne vais pas approfondir le sujet. En grande majorité, deux marques sont les plus vendues, comme Eheim qui est le leader des pompes pour aquariums (!), leurs produits ne font pas de bruit et ont l'avantage d'être très résistants dans le temps et auto-amorçants. Leurs points faibles viennent de l'encombrement par rapport à une pompe Laing 12 Volts par exemple, qui peut se loger facilement dans une baie de 3,5" (disque dur) ou de lecteur DVD (5,25").

La Laing est utilisée comme base du système de refroidissement des plates-formes de travail Mac G5. Son principal inconvénient vient de sa pression élevée, ce qui vous avertit de suite si des durites sont mal branchées et la pompe s'amorce difficilement... Après c'est au choix de la place que vous pouvez attribuer à la pompe. Pour notre test, nous avons utilisé une configuration d'HoubbaSystem avec une pompe Zern P12, et une base de pompe Laing permettant une fixation assez simple dans le bas du boîtier. Le système monté par Houbba est de type personnalisé (pour les besoins du test). Je détaillerai la configuration d'Houbba par la suite.

Le réservoir intègre souvent la pompe, ce qui permet d'économiser de l'espace. Mais il existe aussi des réservoirs externes en forme de tubes qui se branchent sur une paroi du boitier. Certains préfèrent fabriquer leur propre réservoir avec une boîte Tupperware modifiée afin d'avoir un volume plus important. Il faut juste s'assurer de la bonne étanchéité... Pas besoin de voir trop grand non plus avec cette solution.

Le radiateur est souvent placé avant la pompe, cela permet de faire circuler de l'eau plus froide et d'améliorer sa durée de vie, car il faut dire que voir l'eau des aquariums à 45°c, cela ne court pas les rues ... Alors les fabricants préfèrent prévenir avant. Il existe deux catégories de radiateurs, les passifs et ceux refroidis par air.

Le modèle passif est souvent d'une taille énorme qui ressemble à un radiateur éléctrique que l'on peut soit poser à l'extérieur, soit en le greffant à la porte latérale de votre ordinateur, si possible le côté que vous n'ouvrez pas souvent comme celle de droite, ou celle de gauche si vous êtes en configuration de type BTX. Cette solution peut convenir parfaitement pour les petites configurations mono processeur et cartes graphiques bas et milieu de gamme. L'air chaud produit est évacué par l'air ambiant de votre bureau, ce qui peut poser problème l'été, lors de grandes chaleurs si votre habitat n'est pas très bien isolé.

Ensuite, les modèles à refroidissement par ventilateurs. Ils existent en différentes tailles, permettant d'accueillir 1,2,3,4  ventilateurs, voir plus de 120mm chacun. Plus la surface est importante, plus le radiateur peut dissiper les calories produites par le liquide. Encore une fois, cela dépend de la conception de votre tour. Les constructeurs et intégrateurs comme Houbba perforent le haut de la tour et y glissent un radiateur à 2 ou 3 ventilateurs dissimulés par une grille.

Cela permet de prendre le moins de place possible, condamnant une baie 5.25",  ou suivant la hauteur de votre tour, aucune. Pour refroidir un processeur seul, un radiateur 120 suffit; avec une carte graphique supplémentaire, un 240 est recommandé; et pour un système plus complet (overclocking par exemple), un 360 est vivement conseillé.

Il ne reste plus que les waterblocks, l'élément à bien choisir. Vu le prix des blocs, autant investir dans une solution qui soit polyvalente, car ils ont tendance à n'être compatibles que pour un socket bien déterminé. Peu de modèles proposent le support multiple des sockets 939, AM2, F, LGA 775...Car contrairement aux ventilateurs classiques, ici on supprime le cadre plastique pour le ventirad, en utilisant les 2 ou 4 trous de fixation. Ce qui vous oblige à démonter votre carte mère afin de monter le fameux waterblock.

Les waterblocks sont souvent très lourds, mais leur système de fixation est souvent très simple à monter, plus simple même que de fixer un ventirad d'origine Intel ou Amd. Il existe beaucoup de marques et de modèles, transparents ou opaques, colorés ou non ... Tout dépend de votre budget et de vos goûts pour le tuning. Il est évident que certains sont plus performants que d'autres ... À l'heure actuelle, le NexXos XP reste le plus performant mais d'un autre côté, il n'est compatible qu'avec un socket bien défini à l'achat. Pour notre test, nous avons obtenu le tout dernier modèle de Koolance, le CPU 330 qui offre le support de tous les sockets du marché. Ce qui, il faut le reconnaître, est plus simple pour réaliser nos tests ...

De même pour les waterblocks de cartes graphiques, qui sont conçus en grande majorité pour tel modèle ... Et on les comprend afin d'optimiser au mieux la dissipation des nombreux transistors  d'une carte graphique. On peut aussi dissiper la chaleur d'un chipset, d'un étage de MosFET, d'un disque dur, des barettes mémoire ... mais pour le plaisir seulement, cela n'apporte pas vraiment de confort supplémentaire, hormis dans le cas d'overclocking poussé.

Les durites. Dans les boutiques spécialisées, on trouve trois types de tuyaux différents suivant leur flexibilité, en PVC (souple), en PUR ( semi-rigide) et un modèle ultra souple qui garde sa position tout le temps sans se pincer, le Tygon. Ce dernier est la Rolls des durites à en croire les boutiques, mais il a tendance à être "poisseux" au contact, et comme la poussière est reine dans les boitiers, le tuyau perd de sa transparence rapidement jusqu'à devenir d'apparence "crade" de l'extérieur. Mais tout ceux qui y ont goûté ne reviendront pas sur les durites classiques. Si vous aimez par contre avoir toujours de beaux tuyaus bien propres et lisses, le tuyau en PVC correspondrait plus à votre attente.

En parcourant les forums, on distingue deux catégories de watercooling, le petit débit et le gros débit qui change selon le diamètre du tuyau. Ainsi le standard est le 8/10, pour 8 mm (intérieur) et 10 mm (extérieur) de diamètre. Le Tygon est un cas à part, car il a un diamètre extérieur de 11 mm. Pour le gros débit, on est plus dans le 10-12 mm intérieur (énorme!). Il est préférable de suivre les standards car on trouve plus facilement des accessoires. La pompe, le radiateur, le réservoir et les waterblocks sont livrés sans embouts, ce qui vous permet ainsi de choisir le raccord qui correspond au diamètre de votre tuyau. Pour le Tygon par exemple, vérifiez bien que votre raccord soit compatible 11 mm extérieur.

Au niveau des raccords, il existe 3 modèles différents: le modèle à coiffe, le cannelé et le Plug & cool. Le raccod cannelé sert essentiellement pour le gros débit, le tuyau est fixé via un collier de serrage. La coiffe est le standard, on branche, on serre et go... Le Plug and cool est aussi un cas à part, on branche et le raccord serre de lui même.

Pour vous garantir le meilleur branchement, la coiffe est le meilleur et en restant dans le standard, on trouve plus de forme. Comme le coude, le T.. Le pas de vis qui se branche sur les composants doit être de type 1/4, certaines marques proposent des 3/8, alors faites attention lors de l'achat. Ensuite, préférer des embouts vendus dans des boutiques européennes, car l'Europe utilise le système métrique et les Etats-Unis utilisent le pouce. Ainsi les raccords européens vendus pour du 8/10 ne font réellement que 7/10 et les embouts américains font 8/11. Par ailleurs, la tête de l'embout en Europe est lisse et aux Etats-Unis, elle est cannelée.

La différence. L'embout européen est plus facile d'emploi même si l'on perd 1 mm de diamètre intérieur .Avec le raccord US une fois branché, vous ne pourrez plus le retirer à moins de prendre le cutter. De plus, il faut forcer comme un malade pour le rentrer dedans. Eviter donc les raccords d'origine Koolance si vous achetez des waterblocks ou un kit tout en un.

Passons maintenant au choix du liquide afin de ne pas avoir de dégats à déplorer en cas de fuites.